Иногда двери начинают с трудом открываться и закрываться, особенно в сырую погоду, так как древесина вбирает в себя влагу и разбухает. Если в сырую погоду выполнить пристрожку, то в сухую погоду между дверью и четвертью коробки образуется щель, из-за которой дверь не будет плотно закрываться и станет пропускать воздух.
Если дверь тяжело открывается, рекомендуется сначала осмотреть дверные петли, проверить, все ли шурупы плотно
привернуты к ним. Когда шурупы ослабли, их завертывают. Если же они и после этого не держат дверь, надо заменить их более длинными, но такой же толщины и с теми же размерами шляпок. Конечно, можно поставить шурупы более толстые, с более широкими шляпками, но в таком случае необходимо рассверлить отверстия в петлях и сделать раззенковку.
Если коробка тонкая, можно сделать между стеной и коробкой со стороны петель зазор, вставить туда кусок доски нужной толщины, но не тоньше 25 мм (лучше брать древесину твердой породы — березу, клен, дуб, бук, граб) и закрепить петли более длинными шурупами, которые полностью войдут в кусок доски.
Когда коробка толстая, то можно с ее боковой стороны, то есть с четверти, вырезать древесину в форме ласточкина хвоста на толщину 30— 40 мм и длину 200—250 мм. В вырезанную часть вставляют кусок древесины твердой породы и крепят шурупами. Затем в поставленных кусках вырезают гнезда под петли, вставляют петли и крепят их.
Кроме рассмотренных способов есть немало других. Один из них такой: в отверстия под шурупы вставляют деревянные клинья и в них завертывают шурупы. Такая рекомендация не всегда оправдывает себя, так как шурупы, завертываемые вдоль волокон древесины, могут не прочно держаться. Можнс смешать опилки с эпоксидно» смолой и заполнить ими расчищенные отверстия, затем приставить петли, закрепить их шурупами и оставить не сутки, не навешивая двери. Когда дверь осела и сильно трет по нижней четверти коробки, что случается иногда от истирания петель, подстрожку двери делать не следует. Необходимо с помощью клиньев поднять дверь так, чтобы она плотно прижалась к верху коробки. Затем из медной, латунной или стальной проволоки толщиной 2—3 мм надо изготовить крючки в виде полуокружности такого диаметра, чтобы они свободно надевались на стержни петель. Крючок пропускают между стержнем и картой, прижимают его короткий конец чем-либо твердым к стержню, длинный конец подводят к загнутой части, отрезают излишки и покрывают смазкой. То же самое делают на второй петле. Затем вынимают клинья, и дверь опускается на место. Можно заранее сделать кольца, но надевают их, только сняв дверь.
При частой смене замков дверные бруски в местах врезки сильно изнашиваются. Такие места необходимо заделать вставкой в форме ласточкина хвоста из сухой древесины нужной толщины. Вставка может быть любой длины. По форме вставки в бруске двери вырезается древесина. Вставка помещается в вырезанное место сперва насухо, а затем на клею, с дополнительным креплением деревянными нагелями или шурупами. Впрочем, не обязательно придавать вставке форму ласточкина хвоста, ее можно крепить и на прямых шипах.
Бывает, разрушаются нижние части дверного полотна, чаще всего брусок обвяза. Если это случилось, дверь снимают с петель, удаляют изношенный брусок, изготовляют точно такой же и ставят его на место насухо, а лучше на клею, закрепив его нагелями. Иногда внизу на двери делают плинтус (широкая доска). Он предохраняет дверь от быстрого разрушения — ведь у некоторых людей есть привычка открывать дверь ударом ноги по нижнему бруску обвяза.
Если дверные филенки рассохлись и в них образовались трещины, их необходимо заделать. Трещины шириной не более 2 мм можно замазать масляной шпаклевкой, предварительно расчистив и проолифив. Более широкие трещины лучше заделывать вставками из сухой древесины.
Если филенка закреплена раскладками, то их снимают, вынимают филенку, расчищают трещину, изготовляют вставку нужной формы и толщины из
сухой древесины и вклеивают ее в филенку. После высыхания клея выполняется застрож-ка и филенка ставится на место.
Когда филенка вставлена в пазы в брусках обвяза, разбирать дверь не следует. В этом случае надо изготовить составную вставку из двух частей. Части вставляют поочередно, обязательно вклеивая их. После высыхания клея производят зачистку.
Обвяз двери состоит из толстых и относительно широких брусков. Они тоже подвержены износу и требуют ремонта. Отдельные части обвяза ремонтируют путем установки новых брусков, соединяемых со старыми прямыми шипами. Чаще всего проушины для шипов выполняют в старых брусках обвяза. Новые бруски ставят на клею, сушат и скрепляют нагелями. После высыхания клея производят застрожку.
Если бруски обвяза сильно разрушены у притвора, то изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и формы и крепят ее в обвязе сверху прямым одинарным шипом, а снизу двойным прямым шипом. Для прочности места соединений скрепляют нагелями.
Бывает, что петли врезаны в одной плоскости с четвертью, шурупы утоплены в раззен-кованные отверстия, а дверь пружинит. Это случается оттого, что дверь очень плотно
примыкает к четверти коробки и упирается в нее. В таком случае четверть подстрагивают, применяя необходимые струги. Отдельные места можно срезать с помощью острой стамески. Стамеску лучше применять широкую.
Иногда со стороны врезанного в толщу бруска шпингалета у двухпольных дверей или дверей с сухарем отщепляется древесина. Такую древесину спиливают или срезают, затем изготовляют вставку, ставят ее сперва насухо, а после примерки—на водостойком клее, с дополнительным креплением гвоздями или нагелями. Шляпки гвоздей рекомендуется утапливать в толщу древесины на глубину не менее 3—5 мм.
Филенчатые двери часто расклеиваются и перекашиваются.
Легкий способ ремонта таких дверей состоит в том, что в угловых соединениях ставят с одной или с двух сторон стальные угольники, желательно большого размера, и закрепляют их шурупами, которые должны быть короче толщины брусков обвяза на 5—7 мм. Поставленные угольники окрашивают масляной краской под цвет двери.
Иногда рассыхается подоконник (подоконная доска).
Трещина чаще всего возникает на составной подоконной доске, но иногда и на цельной. Трещину на составной доске нужно расчистить, проолифить и просушить. Если расколотые части сжимаются, их следует немного разжать, заполнить трещины густотертой масляной краской, плотно сжать, закрепить. Выдавленную краску надо снять, а затем оставить доску для просушки. После ее высыхания нужно окрасить весь подоконник. Для склеивания вместо масляной краски можно применить водостойкий клей.
Когда трещина образовалась в цельной доске, то ее расчищают как можно ровнее и разрезают по линейке на всю глубину. Затем изготовляют вставку нужной толщины, вставляют ее в трещину на клею, сушат, зачищают, олифят и окрашивают доску. Если щели небольшие и несквозные, можно замазать их масляной шпаклевкой, предварительно расчистив и проолифив. После высыхания шпаклевки ее зачищают и подоконник окрашивают масляной краской.
Сквозь щели между подоконной доской и вертикальными брусками коробки проникает конденсат, попросту вода. Стены намокают, на них может образоваться грибок. Воздух в помещении становится влажным. Такие щели необходимо замазать масляной шпаклевкой или замазкой. Сперва щели расчищают, затем сушат, олифят, сушат проолифку, замазывают шпаклевкой или замазкой, разравнивают ее, сушат и окрашива-
ют все два раза масляной краской.
Ремонт гнилых брусков створок выполняют так. Створки окон снимают с петель, вынимают стекла, расчистив предварительно замазку и удалив шпильки. Затем отпиливают концы вертикальных или горизонтальных брусков до хорошей древесины. Строго по размерам вырезанных частей изготовляют новые и крепят их на одинарных или двойных прямых шипах. Проушины устраивают в старых брусках. Скреплять детали лучше всего на водостойких клеях.
Если отливы разрушены, их заменяют новыми. В нижнем бруске обвяза до вертикальных брусков делают паз глубиной от 3 до 5 мм и шириной по толщине отлива. Крепят отливы на водостойких клеях, эпоксидной смоле или масляной краске, с применением шурупов. Можно закрепить их и гвоздями, но они держатся менее прочно. Поставленные отливы окрашивают два раза масляной краской.
Переплеты перекашиваются от расклеивания угловых вязок. Вязки можно скрепить металлическими угольниками (желательно больших размеров, с двух сторон переплета). ]
Если между створками переплетов в местах _ притвора образовались большие щели, нужно снять одну створку с петель, отвернуть с нее карту петли, сострогать старую дре-
весину, примерить створку, прижав ее к притвору второй створки, определить ширину зазора между коробкой и снятой створкой. Затем надо изготовить рейку необходимой толщины, ширины и длины и приклеить ее к створке, после чего провести примерку, врезать половину петли и установить створку на место.
Новые бруски обвяза делают тогда, когда старые пришли в полную негодность и не могут быть повторно использованы. Новый брусок изготовляют точно такой же формы и сечения, что и у старого. В нужных местах бруска делают гнезда, шипы, проушины и надевают брусок на оставшиеся бруски и горбыльки переплета. Сперва осуществляют примерку насухо, а после подгонки ставят брусок на клею. В угловые соединения ставят деревянные нагели.
Когда в плохом состоянии несколько переплетов, нужно выставить из них стекла, разобрать и из хороших деталей собрать несколько переплетов, а недостающие заменить новыми.
Ремонтируя коробку, удаляют (выпиливают или вырубают) ее разрушенные места. Вставки изготовляют из сухого материала, примеряют их насухо, подгоняют и ставят на клею, с применением нагелей, шурупов или гвоздей. Вставки должны очень плотно соединяться.
Бывает, что коробки приходится вынимать из оконного проема, а затем снова ставить на место.