Делают эти кровли из плоских плиток или волнистых листов. Материалы для ремонта таких кровель осматривают и сортируют, складывая в отдельные стопки. Листы или плитки с явными дефектами бракуются.Ремонт и окраску следует выполнять с ходовых мостиков с набитыми на них планками, которые своими крюками зацепляются за скобы, укрепленные на коньке. Если нет скоб на коньке, то на верхнем конце мостика крепят доску, называемую захватом. Этим захватом мостик будет зацепляться за смежный скат. Жесткий мостик может раздавить плитки, поэтому под него подбивают смягчающие подкладки из войлока, в несколько раз свернутой мешковины, пакли или поролона. Во время ремонта мостик укладывают так, чтобы он находился слева от поврежденной плитки на расстоянии 20—25 см.Плитки заменяют так. Сначала разгибают стержни четырех противоветровых кнопок, расположенных вокруг поврежденной плитки, после этого удаляют поврежденную плитку.В том случае, когда плита удерживается крепежными гвоздями, головки которых находятся под вышеуложенными плитками, заменяемую плитку раскалывают и удаляют куски. По извлеченным кускам измеряют расстояние от кромок плитки до крепежных отверстий и новую плитку обрезают на эту величину.Подготовленную таким образом плитку ставят на место, для чего приходится приподнимать боковые и верхние плитки Это делает человек со второго мостика. Уложенную плитку закрепляют внизу про-тивоветровой кнопкой и одним шурупом, который находится на плите немного выше ее середины. Во время завинчивания шурупа плитка может лопнуть, поэтому под нее под-кладывают кусок фанеры или картон. На шуруп, точнее, под его головку надевают две шайбы, сначала металлическую, затем из прорезиненной ткани или резины на суриковой замазке. После завертывания шурупа края шайб промазывают замазкой.Когда приходится заменять большое количество плиток, то их разбирают от конька к карнизу, выдергивают из опалубки все гвозди, если требуется, исправляют настил, обметают его и выполняют покрытие. Если ремонтируются воротники дымовых труб и слуховых окон, то заменяемые плитки или их части допускается укладывать с перекрытием на 60— 70 мм. Их крепят шурупами точно так же, как описано выше.Волнистые листы с отколотыми краями, с трещинами и другими серьезными дефектами заменяют новыми. С двух сторон заменяемого листа укладывают мостики и надежно закрепляют за коньковые скобы. Поперек мостиков укладывают доску, на которой работают. Для снятия поврежденного листа прежде всего удаляют крепежные материалы — гвозди или шурупы. Для ослабления нажима на кромку снимаемого листа гвозди или шурупы соседнего листа поднимают на 10—20 мм. Когда крепление выполнено по первой волне, то гвозди или шурупы временно извлекаются. Во всех смежных листах вышележащего рядатакже ослабляются крепления, а если необходимо, то извлекают.Извлекая гвозди гвоздодером, под его лапу надо подкла-дывать доску. Новый лист укладывают вдвоем. Один приподнимает ослабленные сбоку и сверху листы, а другой вначале укладывает лист на перекрываемую кромку соседнего листа, а затем подвигает его к коньку. Установив точно лист, его крепят так же, как и остальные. Все извлеченные или ослабленные шурупы и гвозди ставят на место. Шайбы также смазывают суриковой замазкой и ею же прошпаклевывают вокруг них.При смене поврежденных коньков их прежде всего освобождают от креплений, которые удаляют, ставят конек на место и закрепляют его. Материалы крепят гвоздями или шурупами. В плитках или волнистых листах делают отверстия путем сверления, а не пробойником или гвоздем, от чего материалы раскалываются или дают трещины.Совершенно недопустимо оставлять в кровле щели в местах нахлестки листов. Через них на чердак проникает вода. Все стыки надо надежно герметизировать, применяя мастики или замазки.Мастика приготовляется из тугоплавкого битума — 47 процентов, растворителя (солярное масло) — 20 процентов, наполнителя (известь-пушон-ка)— 12 процентов и волокнистого наполнителя (шлаковата, очищенная от корольков) — 13 процентов. Материалы отвешивают в процентах по ве-Приготовляют мастику, строго соблюдая противопожарные мероприятия и технику безопасности. Крепкую посуду на 3/4 ее объема заполняют мелкорубленым битумом и плавят на медленном огне, доводя температуру до 200—220 градусов. В процессе плавления на поверхности битума появляются различные примеси и пена, которые удаляются сеткой или жестяной банкой с пробитыми отверстиями, укрепленной на длинной ручке. Битум нагревают до тех пор, пока он не перестанет пениться и полностью не будет обезвожен. Огонь гасят или снимают с огня посуду с битумом и относят от огня на расстояние не менее 5 м. Когда температура упадет примерно до 90 градусов, в битум вливают растворитель небольшими порциями при тщательном перемешивании. Перемешав битум с растворителем, в эту массу добавляют наполнитель, также небольшими порциями при тщательном перемешивании. Наполнитель следует подогреть до температуры 110 градусов. Мастику применяют в горячем состоянии, нанося ее шпателем, кельмой, штукатурной лопаткой или отрезов-кой, тщательно приглаживая,чтобы на ней не задерживалась вода.Замазку приготовляют из одной части цемента, 1—2 частей мелкого песка, 0,5 части шлаковаты, или шерстяных очесов, или мелкорубленой стеклянной ваты. Нанесенную замазку хорошо заглаживают.Можно приготовлять обычную замазку из олифы и мела, но этих материалов требуется достаточно много. Места, промазанные цементной мастикой и замазкой, обязательно закрашивают масляной краской.Мелкие трещины можно замазывать обыкновенной меловой замазкой, битумной мастикой. На более крупные повреждения наклеивают тканевые заплаты. Места под заплаты очищают от пыли и грязи, грунтуют олифой, сушат, наклеивают заплаты на густотертой масляной краске с тщательным приглаживанием, сушкой и последующим закрашиванием. Размер заплат должен быть на 10 см больше ремонтируемого места, а слой краски на 3—5 см больше размера заплаты.Пробитые места иногда замазывают цементным раствором состава 1:1, хорошо его заглаживают, сушат, грунтуют и окрашивают.Если на кровле появились лишайники, их тщательно вместе с корнями удаляют скребками или стальными щетками. После этого крышу очищают, обметают сперва жесткимиметлами, а затем мягким веником. Очищенную кровлю сушат, грунтуют жидкой масляной краской, а после ее высыхания окрашивают один, а еще лучше — два-три раза масляной краской, растушевывая ее вдоль ската. Краска применяется для наружных работ, лучше всего для окрашивания кровель. Окрашивать можно в один цвет или в два-три, разделяя для этого кровлю на полосы, квадраты, ром’бы. Иногда отдельные листы окрашивают в разные цвета, например в шахматном порядке. Вместо масляной краски иногда применяют битумную мастику, придавая кровле черный цвет. Мастику наносят по грунтовке, которую приготовляют из тугоплавкого нефтяного битума — 40 процентов, солярового либо зеленого масла или же керосина — 60 процентов. Грунтовку можно приготовить и из битума — 30 процентов, бензина или бензола — 70 процентов. Плавят битум так, как это описано выше. Снимают с огня, вливают тонкой струей растворитель при тщательном помешивании. Применяют в горячем виде.Битумную горячую мастику приготовляют из тугоплавкого битума — 8,5 кг, наполнителя— 1,5—1,7 кг. Наполнитель повышает теплостойкость мастики, снижает ее хрупкость и расход битума. Хороши волокнистые мастики, а еще лучше комбинированные, состоящие из смеси волокнистых и пылевидных наполнителей в соотношении от 1:1,5 до 1:3. Наполнителями могут быть торфяная крошка, древесная мука, мелкие опилки, мелкий асбест групп 6 и 7 или мел, просеянные через частое сито. Битум, плавя до обезвоживания (перестает выделять пену), снимают с огня, добавляют мелкими порциями совершенно сухой наполнитель при тщательном перемешивании. Применяют в горячем состоянии. Окрашенная кровля служит на 3—5 лет дольше.