Бревенчатые и брусчатые стены. При сборке стен из этих материалов в пазах обязательно укладывают теплоизоляционный материал: войлок, паклю, пеньку, лен низких сортов или мох. От времени они дают усадку или выветриваются, и пазы продуваются. В этом случае требуется оконопатка, то есть заполнение пазов теплоизоляционными материалами и их уплотнение. Материалы должны быть сухими и лучше всего специально обработанными. Войлок может разрушаться молью. Поэтому его предварительно пропитывают

формалином или другим противомолевым раствором, затем просушивают и только после этого применяют в дело. Паклю, лен, пеньку надо пропитать противогнилостными составами, хорошо просушить и только затем использовать. Мох требует сушки, но такой, чтобы он оставался гибким. Пересохший мох крошится и легко выветривается. Сырые материалы вызывают гниение и образование грибка, опасного разрушителя древесины.
Оконопатку выполняют с двух сторон: с наружной и внутренней. После полного заполнения паза поверх него устраивают валик из туго свернутого теплоизоляционного материала (кроме мха).
Для работы применяют специальные инструменты — конопатки, это плоские лопаточки с лезвием толщиной 5 мм, длиной 250 мм. Ширина лезвия может быть разной. По конопатке наносят удары молотком, а лучше всего мушелем (деревянным молотком) диаметром от 100 до 150 мм. Это деревянная круглая чурочка длиной 200 мм с ручкой длиной до 300 мм. Широкий обушок мушеля предупреждает от нанесения им травм по руке. Обычный стальной молоток с узким обушком чаще-всего наносит травмы.
Оконопатку ведут так. Из пакли, пеньки или льна делают пряди нужной толщины, при ставляют к пазу, вдавливают руками или конопаткой. Эту операцию повторяют до тех пор, пока не заполнится весь паз. Вложенную паклю тщательно уплотняют. Затем из пакли, пеньки, льна делают валик, вставляют его в паз и с силой вбивают. Если валик не захватить выступающими волокнами, он может вывалиться. Чтобы пакля не разрушалась, валики можно покрасить любой масляной краской или изготовить деревянные рейки по форме пазов, закрыть ими паклю и закрепить их гвоздями. Можно заполнить пазы извест-ково-гипсовым раствором, хорошо его разровняв и загладив. Это дополнительно утепляет пазы. Чтобы раствор держался крепче, в пазы набивают гвозди. Можно выполнить по ним проволочное плетение или же сделать в пазах насечку так, чтобы слегка поднять щепу, на которой будет держаться раствор. Можно обшить стены тесом. Это не только украсит и утеплит дом в целом, но и предохранит оконопатку от разрушения.
Обшивку можно выполнять и асбестоцементными плоскими листами, которые крепят к прикрепленным к стенам брускам. Отверстия для гвоздей или шурупов следует не пробивать, а просверливать. От пробивания плитки раскалываются.
Стены, срубленные из толстых бревен, особенно нуждаются в хороших конопатных работах. Бывает, что валик из конопатных материалов снаружи и внутри выполнен безукоризненно, а в доме холодно, особенно в ветреную погоду. Причина простая: не проконопачены пазы. Валики снимают, пазы заполняют конопатным материалом, хорошо его уплотняют и восстанавливают валики.
После осадки стен можно оштукатуривать их с одной или с двух сторон известковым или известково-гипсовым раствором, приготовленным на обычном или шлаковом песке. Можно применить и цемент, но штукатурка на цементе холоднее.
Стены из тонких бревен перед оштукатуриванием следует покрыть пароизоляционным материалом (рубероидом, пергамином и др.). Перед этим замазывают швы раствором с внутренней стороны. После высыхания раствора стены закрывают пароизоляционным материалом, на него навешивают строительный войлок, набивают дрань и оштукатуривают раствором на обычном или шлаковом песке (лучше известково-гипсовым раствором). Если стены оштукатуривают с наружной стороны, то войлок можно не применять, однако с ним дом гораздо теплее.
Углы стен, выполненных «в лапу», необходимо хорошо утеплить теплоизоляционным материалом, а потом закрыть
досками. Трещины в бревнах замазывают раствором или конопатят.
Иногда с наружной стороны стены не оштукатуривают, а лишь промазывают швы раствором. Для этого их предварительно насекают топором, долотом или стамеской. Это необходимо для удержания раствора. Можно набить гвозди и выполнить по ним проволочное плетение.
Вместо мокрой штукатурки можно применять сухую (листы) или древесноволокнистые плиты. Для этого с внутренней стороны замазывают все швы, просушивают их, закрывают пергамином или рубероидом, которые укрепляют гвоздями, вбивая их в шахматном порядке.
Каркасные стены. Если стены засыпные, то засыпка может от времени садиться и образовывать пустоты, сквозь которые уходит тепло. В этом случае необходимо заполнить оставшиеся пустоты такой же засыпкой. Работу ведут от потолка, предварительно уплотнив
имеющуюся между стенами засыпку при помощи палки. Если она окажется короткой, то ее наращивают, привязав к ней вторую палку. Свежие порции засыпки насыпают слоями по 20—30 см и также уплотняют. Если вместо засыпки будет применяться плиточный материал, то нужно конопатить и промазать швы между плитами.
Каменные, кирпичные и блочные стены. Такие стены чаще всего утепляются путем промазки швов, а еще лучше путем оштукатуривания из-вестково-гипсовыми или смешанными (сложными) растворами, приготовленными не на обычном, а на шлаковом песке. Толщину штукатурки желательно делать не менее 30 мм. Если кладка была выполнена со швами враспашку, то последние необходимо выбрать на глубину не менее 10 мм. Оштукатуривание производится обычно. Накрывку толщиной слоя 2—3 мм можно делать на обычном мелком песке — так она чище затирается. Чтобы не срубать старую штукатурку, на стенах можно укрепить арматурный каркас, натянуть сетку и на нее нанести второй слой штукатурки.
Кирпичные дома могут быть холодными из-за тонких стен, швов, полностью не заполненных раствором, плохо проконопаченных зазоров. Нужно приготовить небольшую порцию гипсового теста, смочить в нем ветошь, ввести ее в зазор и хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется, поэтому воздух через такой зазор проходить не будет.
Можно воспользоваться древесноволокнистыми плитами. Их крепят с помощью гвоздей, вбиваемых в швы кладки или в деревянные пробки. Можно прибивать их к каркасу, укрепленному на стенах. Стены предварительно покрываются рубероидом, места стыкования листов которого склеиваются мастикой.
Иногда из стены навешивается рубероид или другой пароизоляционный материал, затем крепится деревянный каркас из реек толщиной 20—30 мм. На рейках закрепляют сухую штукатурку или тонкие древесноволокнистые плиты, а пазуху между ними и стенкой заполняют шлаковатой, стекловатой или другим негниющим материалом. Можно покрыть стены пароизоля-ционным материалом, а затем закрепить плиты так, чтобы они как можно плотнее примыкали друг к другу. Швы между ними заклеивают лентами из пергамина. Затем закрепляют второй слой сухой штукатурки или древесноволокнистых плит.
Если между дверными коробками и стенами есть щели, то необходимо срубить полосу штукатурки откоса около коробки (ширина полосы 5— 10 мм), оконопатить зазоры и отремонтировать штукатурку.
Шлакобетонные стены утепляют точно так же, как кирпичные. Когда между стенами есть засыпка, необходимо ежегодно осматривать ее и дополнять, если она осела.
Для утепления таких стен лучше всего применять холодную или теплую штукатурку. Штукатурка не очень хорошо удерживается на шлакобетонных поверхностях, поэтому
они требуют тщательной подготовки — наковки, очистки, выборки швов, забивки гвоздей в швы или деревянные пробки, проволочного оплетения.